?

Log in

No account? Create an account

The Nuptial Bouquet, Atkinsons.

Аромат посвящение ландышу. Нежнейший и красивейший, оттенен зелеными и мускусными нотами. С освежителем воздуха не имеет ничего общего. Однако учитывая современный уровень отдушек парфюмка все равно несколько слабовата и большинству (со стороны) может показаться простенькой. Когда пахнет приятно, никого не раздражает, но головы сворачивать в сторону шлейфа не вдохновляет. Свежо, цветочно, чисто. Название переводится как свадебный букет. Да упаси боже напшикаться таким в столь торжественный день! Слишком скромен. Сразу мысль пришла, куда тогда его можно приспособить? Зимой в трескучие морозы на меховом воротнике тихий ландышевый букет зазвучит хрустально, звонко и напомнит, что весна не за горами. Ландыши как раз и люблю преимущественно в холода, лучше в заморозки.

Swan princess, The vagabond prince

Красавица. Цельная, ничем конкретно не пахнущая, сладостно свежая, возможно самую малость цветочная. Всё как и полагается альдегидному парфюму. В жару похоже на брусочек дорогого неразмыленного мыла. Раньше я это считала парфюмерным ужасом и недоразумением. Зачем таким душится? Теперь мне это кажется очень уместным жаре, расслабленности и выходным. Когда ничего не хочется планировать. Только отдыхать, радоваться молодости и носить красивые парфюмы. Чем прямо сейчас и занимаюсь. Попутно мониторю где купить, чтобы не разориться.

В самых верхах кстати проскакивают семена моркови. Это тот запах, которым пахнет практически весь Серебряный ирис Лютанса? Потому что ооочень похоже! Но к сожалению недолго. Даже на одежде этот аккорд не длится дольше четверти часа. Думала, это огрехи личного восприятия, полезла на офиц.сайт. Ну так и есть! Особенности восприятия. Заявлены только ирисы, про семена моркови ни-ни. Пожалуй это единственная выпирающая для меня нота. Далее аромат очень цельный. Красиво, я бы даже сказала замечательно на мой скромный вкус.

Cedrat intense, Nicolai parfumeur

Худший среди наихудших из цитрусовых. Вот просто знаете отвратительно химозен и криклив. Я говорила о том, что цитрусы это парфюмерные хохотунчики? Здесь они ржут как лошади, а не смеются. И это нисколько не заразительно. Единственное, что хочется это брезгливо отвернуться. Отдушку моющего геля для посуды делают “вкуснее” и натуральнее, чем это сделала мадам Николай. Я не поленилась и брызнула на свободное запястье Воду Адриана Абсолю Анник Гуталь. Которую я давеча обвиняла в ядовитости и неносибельности. Нет, в сравнении это все-таки лимонно-кипарисовое блаженство! Лимонный фреш с косточками и сухими травами. А Cedrat intense засохшие корочки и пронзительная в своей едкости нота освежителя воздуха.

Все-таки с Николай у меня складывается неровно и непредсказуемо. Кидает от любви до полного неприятия. Она конечно парфюмер любопытный, со своим взглядом, почерком, нервом если хотите. Но слишком как то всё у неё… шершаво? Угловато? В общем, что-то не то. Не моё, как принято сейчас говорить.

В Екатеринбурге +30 позавчера, вчера и сегодня. К парфюмам рука не тянется решительно. Однако у меня эксперимент – надо выпользовать 100 пробирок, чтобы часть из них поменять на флаконы. Есть предположение, что понравится из этой сотни не более 10 процентов. Вот я такая, пробовать всегда за, а покупать… нууу не знаааю… подумать надо! На сегодняшний день уже более 50 пробирок опустошено, так что через пару месяцев подобью статистику и проверю. К чему это я? К тому, что надо ловить момент и восполнять пробел - искать комплиментарное мятому льну, тонким бретелям, босоножкам и… простите, вспотевшей спине.

Позавчера это была Farnesiana в парф.воде. Горько свежая и чуть-чуть ванильная. Честно? Супер. Не думала, не гадала такое про кароны, а они оказывается восхитительны по жаре. Даже в душном помещении. Шею никто не свернул, пытаясь поймать шлейф, но парочку комплиментов собрала.

Вчера Narcisse Blanc, Caron. Духи. Сидели как прибитые. Медово цветочные верха проскочили за час. Дальше я их даже сама не чувствовала. Но никому, в том числе и мне не мешали.

Сегодня Anonimo Veneziano, Nobile. В жару это мечта диабетика. Та самая, о которой писали парфюманы на фрагрантике. Я не верила. Потому что на мне это мыльные альдегиды, цитрусы и цветы, как брусочек дорого английского мыла. Сегодня плотная дурманящая сладость. Кто виноват? Ваниль? Иланг-иланг? Сандал? Не суть важно. Ушла смывать все-таки.

Остаток дня в Luci ed Ombre, Masque. Самое сложное - не сделать лишний пшик. Слишком комфортный по жаре. Свеже-цветочный. Если и сладкий, то самую капельку.

Farnesiana, Caron (edp. и parfum)

Пробирки пустеют стремительно и с удовольствием. И надо успеть хоть что-то записать себе на память.

Парфюмерная вода более весенняя, в ней больше воздуха и легкости (мускусы?) и поэтому кажется, что она больше пахнет цветами. Если заранее знаешь, что заявлено, то тогда легко угадывается мимоза. Если набрызгать декольте, то вода как газовый шарфик обнимает, укутывает, трепещет на ветру, шлейфит цветами и пудровой сладостью. Духи (parfum или как пишут на распивах extrait) пронзительнее, в них сильнее нота горькой свежести. И в них тоже узнается мимоза (особенно если заранее подглядел пирамиду). Зато в раскрытии они более ванильные. Ваниль та, которая мне напоминает запах сырого теста. Духи если и шарфик, то туго намотанный вокруг шеи, так, чтобы даже концы были спрятаны. Они тоже обнимают, укутывают, но с ветром не заигрывают и окружающим о себе громко не заявляют. Хотя кто сказал, что это минус? Мне решительно нравятся обе версии. И edp и parfum. Хотя ни та, ни другая ольфакторной фотографией мимозы не являются. Но обе заставляют вспоминать именно это растение.

p.s. написанное про самые современные выпуски аромата, из флакнов – колона.

Художник Ф.П.Толстой, Бабочка, 1821.

Чёрные нарциссы, Caron


Мне перепал махонький флакончик Черного Нарцисса. Концентрация parfum. Куплен в мае 2017 и вот сегодня перепродан мне. Предыдущий Нарцисс я покупала в Имэйджине в январе 2014. В общем, я их тоже сегодня сравниваю двумя запястьями. Старичок начинается засахаренным флердоранжем, раскрывается многоцветочно, в остатке припудрен иланг-илангом и сандалом. В целом в нем сильнее чувствуется ирисовый корень. Новичок начинается цветами и мылкими мускусами. Флердоранжевое мыло? Почему бы и нет. Совсем неплохо, кстати. Просто по-другому. Не тот парфюм, к которому я привыкла за 3 года кощействования над содержимым пятнадцати миллилитровой крохотульки. Но пока по беглой пробе могу предположить, что приживется и эта версия. Собаку тоже надо в чем-то выгуливать.

Tabac Blond, Caron

Горечь бальзамическая и сладость бальзамическая. Это En Avion. Горечь табачная, сухая древесина и иланг-иланговая пудра. Сладости ни капельки. Это Tabac Blond. Потому что я сравниваю их сегодня на двух запястьях. Когда то Белый табак запомнился мне как самый неинтересный Caron. Горечь мельком, в самых верхах, похожая на ту, что в En Avion. Всё остальное время типичная для всех каронов база. Только здесь она более сухая и менее объемная. На фрагрантике аж 10 человек эти парфюмы считают клонами (теперь 9, после того, как я поставила минус). Когда то и я так считала. А сегодня не соглашусь! Они разные. В той горечи, которую я не могла идентифицировать в En Avion пару дней назад, сегодня легко узнается замша. И капелька смолисто-амбровой сладости, которая останется до полного выветривания и парф.воды и духов. Tabac Blond в первый час своей жизни на запястье это портсигар, который открыли, а в нем, увы… последняя сигарета! Под пудрой из илан-иланга, ирисов и древесины горечь смягчается практически сразу. Последняя сигарета выкуривается, и пустой футляр отправляется на дно сумки. С этого момента табак, а вместе с ним пронзительную едкую горечь в этих духах вы больше не увидите. И все равно они до последней своей ноты будут бодрить и успокаивать. На меня так действуют все “старые” кароны. Как чашечка хорошо сваренного кофе, как последняя сигарета, которую ты имеешь в виду, но не достаешь из портсигара до последнего. Пусть будет на всякий случай.

Возможно, то же самое стоит сказать и про Tabac Blond. Пусть будет в шкафчике на всякий случай. Однако, в сравнении En Avion чуточку лучше. Не объективно, а исходя из моих личных предпочтений.

И кстати! Я сказала, что в Белом Табаке ни капли сладости? А флердоранж спустя 6 часов, померещился?..

p.s. оба современные, из флаконов “колона”.

После сказочных La danza delle libellule и Anonimo veneziano я думала, скуплю весь Нобиле. Потом на полке появилась душная томная Castadiva с горшочной гарденией в раскрытии. И я только утвердилась во мнении, знакомство с домом следует продолжить. В пирамидках у Нобиле заявлено многое, и можно загибать пальцы, вдыхая парфюмы и считая ноты как овец. А вот Sandalo Nobile в этом смысле исключение, его в отличие от многочисленных соседей по линейке лишили объема, скульптурности, полета фантазии и глубины. Сандал для меня та нота, благодаря которой вместе с парфюмом я распыляю вокруг шеи теплые шарфы, жаркие шали, платочки из тонкой шерсти, воспоминания об уюте и теплом помещении. С камином, лакированными шкатулками, деревянными поделками или выпечкой зависит от самого парфюма. Нобилевский Сандал сладостен (спасибо инжиру и бензоину), бархатен как во всех известных мне парфюмах и… Больше никакой. Чтобы пересчитать ноты хватит одной руки. Сандал, сладость инжира, сладость бальзамов. На моих запястьях парфюм застрял на этой троице. Играет милую, но однотипную мелодию длиной в целый день.

Это я всё к тому, что с Нобиле очень интересно складывается, но неровно. Кому то из парфюмов изюминка досталась, в другой положить забыли.

Насчет Malia у меня были двойственные ожидания. Я одновременно и хотела и не хотела знакомиться с ней. Алкогольные ноты записаны у меня в личный парфюмерный ужас. А Малия пьяна в начале, после, и в остатке. Резкая, улыбчивая, наглая. За ней первое время любопытно наблюдать. Куда приведут османтус, фрукты и перец? Приведут к перцу, который стал еще более жгучим, к цветам и фруктам, которые запьянели окончательно. Веселье стало шумным, а радость навязчивой. Малию хочется взять под руки и вывести на свежий воздух. Или в душ смывать с запястий винный погреб.

У Малии кстати есть друг. Такой же пьяный Rudis. Мне он показался поинтереснее, здесь помимо прочего заявлена кожа. Но в целом все-таки остаюсь пока при своем. Алкоголь в парфюмах придумали не для меня. Хотя тех, кто будет носить такое с удовольствием, могу прекрасно понять. Оба парфюма расслаблены и энергичны одновременно. Оба провоцируют махнуть на всё рукой, чтобы начать отдыхать прямо сейчас. Только это не то ленное безделье, когда пятая точка крепко прижата к шезлонгу, к мягкому креслу в ресторане или к дивану перед телевизором. Сидеть и созерцать в них мучительно невозможно. Оба невидимое шило. Расслабление в движении, по крайней мере, я их поняла именно так.

Художник Камила Гареева.

En Avion, Caron

Пробирка израсходовалась стремительно и с удовольствием. А сказать до сих пор решительно нечего! Гвоздичная горечь в начале, сандаловая пудра в остатке. Раскрытие в парф.воде быстрое и неуловимое. Сколько я его носила, а проследить каждый раз забывала. Вот я утром веду сына в садик. Пахнет горечью (табачной или кожаной?) и бальзамами. Парфюм одновременно взбадривает и успокаивает. Ребенок в садике виснет на шее, вздыхая, как вкууусно пааахнет! А говорят до Карон дорасти надо! Я всегда считала, это предрассудки. Что В самолете происходит дальше после бальзамической горечи у меня ольфакторный провал. Но то, что пробирку нужно менять на флакон не сомневаюсь. Только какой концентрации? Духи когда то были, но я не помню, что в них не устроило? В парф.воде всё кажется идеальным. Даже стойкость, которая на целый день. Вечером уже можно что-нибудь другое наслоить.

Upd. Раздобыла пробник En Avion в концентрации parfum. Честно? Я не заметила существенной разницы. Разве что горечь в старте чуть горче, чуть сильнее ирисовый корень и сандаловая пудра в раскрытии. У меня пробирка отпшиканная из флакона-колона. Это самый современный выпуск. Стойкость разве что не понравилась, неубедительные 4-5часов. Потом духи не то чтобы совсем бесследно исчезают, но сидят тихо, смирно и никого не раздражают.

X for women, Clive Christian


Лилии в парфюмах всегда одурительны. В том смысле, что ошеломительно прекрасны. И вместе с тем дышать ими с удовольствием и полной грудью можно только на воздухе. У лилии свой особенный шлейф из яда и пряностей. И этому шлейфу важно дать возможность распрямиться в полный рост. Сидеть в лилейном парфюме дома, в театре или офисе означает заставить парфюмерный яд метаться от потолка к чужим носам и обратно. Пока кто-нибудь не умрет. Например, сам парфюм окончательно выветрившись. Я брызгаю лилейные духи на кончик шарфа, который закрепляю так, чтобы висел строго за спиной. Эффект всегда один. Любопытствующие взгляды, а иногда и комментарии. Банальные, но для парфюмана совсем не лишние. Чем от тебя пахнет? Как будто весной пахнуло. Ядом это пахнуло, а не весной (вслух не говорю, но про себя думаю).

Так вот. Хотите теперь посмеяться? В Х pure лилии не заявлены, ни одного лепестка, тычинки или листика. Всё, что я чувствую в этом парфюме это всё глупости с шалостями личного восприятия.

Начало как я уже писала одурительно лилейное! Фрукты тропические, сочность на грани переспелости. Цветы ядовито-пряные. Фрукты кружатся с цветами, цветы кружатся с фруктами. Цветы все равно перетанцуют фрукты. Ненадолго лилии останутся с хрустящим ирисовым корнем. Они тоже потом устанут. Раскланяются и уступят место… Только кому? *вздыхая* Парфюмерной сладости до головной боли навязчивой, ванильно размытой и плоской.

В Х pure заявлена та же симфония нот, что и в предыдущих двух парфюмах. Хотя мне здесь всё кажется простым и прямолинейным, особенно в своем остатке. Он, как и V for Women, для меня оказался мимо кассы. Как наверное и в целом впечатление от дома. Парфюмы объемные, с глубиной и рисунком. Но под конец в них что-нибудь да не так. Исключение составил 1872 Pure. Но цитрусы вообще сложно испортить. Они неплохо даже у Деметр получаются.

Художник Вилен Каракашев (Vilen Karakashev).

V for Women, Clive Christian

Вчера был оркестр цитрусовых и цветочных под руководством мшисто-древесных (1872 Pure Clive Christian). Сегодня снова симфония. Парфюм с изгибами, поворотами, намеками, полутонами, с сотней разных инструментов и все в унисон. Вчера цитрусы были парфюмерными хохотунчиками, сегодня в V for Women они хихикнули в самом начале и сразу притихли. Парфюм бодрит, поправляет осанку, заставляет расслабить мышцы лица и застегнуть наглухо пиджак. Персики, гардении и гелиотроп протестуют – пиджак должен остаться нараспашку! Целый букет белоцветочных им поддакивает. Сладость смолистая со сладостью медовой провоцируют и дразнят - а давайте его вообще снимем, завернемся в шарф! Дубовый мох с лавандой и пачули хмурят брови, но не спорят – расстегивайте пуговицы, если так хотите, но сам пиджак оставьте. И он останется. До полного выветривания парфюма. С цветами в петлице, брошью на лацкане и надушенным шершавой горечью платочком в кармане.

Еще я не упомянула про розы, перец, сандал и бензоин… ноты здесь выстраиваются в очередь, путаются, перемешиваются, разбиваются на пары, трио, квартеты и квинтеты. Потом снова перемешиваются. И я готова спорить на что угодно их невозможно посчитать! Увы и ах, в остатке тот ненавистный лично мне вариант дубового мха, когда он напоминает затхлую горечь, запах пыли, земли и сырости.

Палочка в руках дирижера плыла по воздуху как по волнам, взлетала, кружилась и падала. Закройте глаза и простите мшистому аккорду маленькую фальшь. В целом музыканты отыграли концерт изумительно. В остатке помимо прочего заявлены пачули. Возможно, именно они и скомпрометировали дубовый мох? К пачули я предвзята, признаю. Но как иначе? Они в парфюмах всегда такие… мрачные и состаренные.

На фото иллюстрация из книги Старый дом, Г.Х.Андерсен. Художник Кларк Гарри.

1872 Pure, Clive Christian


Все цитрусовые парфюмы чем-то схожи между собой. В них много воздуха, воды и тонуса. Их голоса звенят как колокольчики. И этот звон парфюмерный аналог смеха. Цитрусы не умеют шептать или бубнить. Смеются всегда искренне, но недолго. Быстро устают и предпочитают уходить первыми. Если под них вовремя подсунуть пуфик из фужерных или древесных нот, то их уход можно задержать. Хотя уставшие они уже не такие смешливые и тонизирующие. Цитрусовые не капризны и дружат со всеми, кто согласен уступать место и подставить плечо, когда те обессилят от веселья. Они одновременно освежают и расслабляют. И у меня никогда не было к ним особого отношения. Мне казалось это те парфюмы, которые придумали для кого-то другого. А я тут просто ни при чем. 1872 Pure настойчиво намекает, что мнение пора менять.

Гесперидам здесь даже не плечо, а широкую спину подставляет мшистый аккорд. На котором цитрусы сначала бузят и толкаются, а потом предсказуемо устают, друг за другом зевают и засыпают. Всё оставшееся время после этого парфюм будет напоминать запах леса окутанного туманом. Но пока этого не произошло, несколько часов подряд лаймы, ананасы, бергамот и мандарины будут тонизировать фрезию, ландыш и османтус. Заставляя эти цветы звучать более газировано, дерзко и объемно, чем я привыкла к ним в других парфюмах.

В виш-лист однозначно!

Перебираю старье в коробках, ищу что выбросить. Нашла пустой флакончик из под Альпоны, отвинтила крышечку, вдохнула… О, Боги парфюмерные!!! Сделайте так, чтобы Карон снова начала выпускать эти духи!!! *рыдает* Древесная горечь, цитрусовая горечь, горечь травная и капелька сладости мирры. Я НИГДЕ такой красивой горечи больше не встречала.

Парфюманы на фрагрантике считают, что на Альпону похож New York Intense Патриции Николай. Я раздобыла пробник и, пожалуй, соглашусь с этим. Первый вздох и задрожали коленки! Она это, она! Горькая, шершавая, строгая Alpona! Горечь трав и горечь дерева. Только здесь без капли сладости и цедры грейпфрута. И всё же в целом характер у парфюма иной. Нью-Йорк это парфюмерный аналог поджатых губ, строгого взгляда и злой решительности. Теперь я знаю в каком парфюме можно идти ругаться. Альпона всегда была улыбкой глазами. Когда лицо серьезное, а глаза сияют как драгоценные камни, выдавая радость. Она своя особенная. Но на фрагрантике я все-таки поставила плюсик в пользу схожести этих двух парфюмов. Они не идентичны, но очень даже пара.

Сильнее раскрытия у них отличаются остатки. Альпона держит осанку до полного выветривания, не опускает головы и не разжимает рук, в которых железное копье. И создает иллюзию этого всё та же горечь травная, древесная, а в остатке еще и мшистая, лесная. Нью-Йорк, напротив, ближе к остатку расслабляется. В строгой горечи, прямой как натянутая тетива тугого лука появляются свербящие шершавые ноты. Словно поджатые губы и решительность переходят в уныние. Руки разжимаются, железное копье со звоном падает на асфальт. Мох становится подозрительно похожим на плесень, а горечь на ту, которую я называю прогорклой пудрой.

p.s. надо еще обязательно попробовать Eau de Caron (пишут, что тоже на Альпону похоже).

На фото иллюстрация из книги Сказки, Х.-К.Андерсен. Художник Джон Пейшенс.

Sandalo Nobile, Nobile 1942

Бархатный, уютный и согревающий. Если бы я носила Сандал Нобиле в любое другое время, то такого мнения и осталась бы о нем. Но я набрызгалась им после четырех дневного запоя кароновского Черного нарцисса. И после симфонического ЧН этот Сандал показался лишенным глубины, подтекста и смысла. Т.е. если нужен парфюмерный аналог шарфа, то почему им должен быть сливочный утопающий в инжирном молоке сандал, а не хрустящий ирисовый корень с масленым флердоранжем? Я пока все еще под впечатлением от ЧН и поэтому искренне не понимаю… зачем? Зачем мне вообще все эти флакончики на полке, когда нужен только один? Воистину после шедевров нужно время, чтобы прийти в себя. Когда Вселенная переворачивается на круги своя и на свои места всё возвращается не сразу. А надо ли, чтобы вернулось? Задумалась.

Peche Cardinal, MDCI


В припадке ностальгии купила пробник освежить впечатления. Смертный грех запомнился как томные персики с ягодами и мыльными мускусами. Всё вместе утро бездельницы с “дулей” на голове вместо прически, с заварочным чайником, в который постоянно подливается кипяток, и с книгой на пятьсот страниц. И с мягким диваном разумеется. В общем, парфюмерный аналог лени, неги, нерешительности и пофигизма. Иногда хочется и такого.

Не знаю какая именно у меня версия парфюма – новейшая или до 2011 года. То, что вылилось из пробирки на запястья, заставило вспоминать раствор для мыльных пузырей. Ежевика, персики, ягоды, пронзительные синтетичные, те, какими они бывают в виде ароматизаторов. Полтора-два часа теперь придется прятаться дома. В раскрытии синтетичность улетучивается, парфюм становится похожим на кислые сливы, отголоски туберозы и размытый ягодный аккорд. В целом для тех, кто побаивается туберозы. Но желает познакомиться с ней поближе. Тубероза заходила, что-то кричала, эхо, которое от нее осталось, поймали и спрятали в парфюм. Хищник без яда. Теперь это не опасный зверь, а няша. Десерт из крема и белых цветов. Мило. Но зачем? По крайней мере мне.

На фото иллюстрация из книги Чубо из села Туртурика, Спиридон Вангели. Художник Борис Диодоров.

L`Air du Desert Marocain, Tauer Perfumes


На фото флакон которого уже нет на полке. Когда он только-только приехал ко мне, я вскрыла упаковку, напшикала сразу обе руки… и облезла! Так расстроилась, так расстроилась! Что даже сил не было об этом говорить. Чувства улеглись, логика возобладала над эмоциями (некоторые хотелки никогда не материализуются на полке, да и не надо это, а то полок не хватит) и теперь набрав воздух полной грудью выскажусь! А дяденька Тауэр переделал парфюм! Обрезал верхние ноты и разбавил мускусом раскрытие! У меня старенький, шести лет давности пробник. Он пахнет пряностями, амброй и кожаной вещью. Он одуряющее густой и не дай Бог сделать с ним лишний пшик! Запах упоительный, даже полупшик шлейфит и обращает внимание. В прошлом месяце я откапала его в закромах, брызнула на шею и слезла по стеночке… Почему его до сих пор нет в полном объеме? Он изумительный! В жару, в дождь и сразу представила, что и в снег тоже. Решено! Вычеркиваю из виш-листа, ставлю на полку полный флакон.

Если сравнивать с пробником, то содержимое полновесного флакона это вуалька для волос, спрей для тела. В верхах кожаный аккорд. Кожа брутальная, но плоская, без нюансов и дополнений. Если конечно не считать дополнением водянистый мускус. А в остатке отголоски той роскоши, за которую я и полюбила Воздух марокканской пустыни. Амбровые шарики присыпанные пряностями, брошенные на дно кожаной сумки. Не забываем про водянисто-размытые ноты, которыми Тауэр разбавил всю композицию, в остатке они никуда не деваются. На этом моменте парфюм сидит как прибитый, нет шлейфа, нет того головокружительного востока, нет объема, глубины… Всё, я сейчас разрыдаюсь! Теперь и Тауэр до этого докатился! Парфюм стал уместным, корректным и терпимым по отношению к чужим носам. Слабая кожа, слабые специи, всё тут по сравнению со старой версией слабое. Даже сам цвет парфюма из янтарного стал абсолютно прозрачным. Но объясните мне, зачем такое нужно на полке? Можно ж вообще не душиться, чтоб никого не раздражать.

Мир меняется. А парфюмерный так вообще стремительно. Давние хотелки пусть останутся в прошлом, а в текущем виш-листе оставить только то, что было выпущено не раньше 2015. Или я сгущаю краски?

На фрагрантике массовое помешательство. Все чувствуют здесь нарциссы. Кто желтые, кто белые, кто охапку, кто целую клумбу. Я всегда говорила, не читайте пирамидок. Особенно при повышенной внушаемости. Ну какие тут нарциссы еще, м? Люди вы что никогда носом не зарывались в эти цветы? Кароновский черный нарцисс это флердоранж-флердоранжище от начала и до остатка. Его появление в этом парфюме сопровождает целый оркестр нот, из которых половина не указана на фрагрантике. Ирисовый корень, сандал, жасмин и иланг-иланг. Мне кажется, есть еще апельсиновая цедра, но я боюсь обмануть, ведь на официальном сайте Карон ничего такого не анонсировала. Никто не орет и не жеманничает. У каждого своя партия и место. Цель общая у всех – подпевать, но не высовываться. Хотя мне кажется, чуточку сильнее остальных белым цветам подпевает ирисовый корень. Хрустящий, свежий, самую малость пудровый.

Черный нарцисс великолепен и является исключением из правил – флердоранж здесь в итоге не остается в гордом одиночестве. Все ноты, которые оттеняли его, сначала затихают, потом вновь появляются урывками, затем исчезают совсем. Остается только ирисовая пудра, шершавая, сухая, та, которая есть во всех фонтанных парфюмах карон. И флердоранж остается узнаваемым вплоть до полного выветривания.

Но прежде чем флердоранж останется наедине с ирисовой пудрой, в духах появится капелька масленой розы. Из аромата уйдет хруст и звонкость. На этом моменте духи перестают кружить голову. Но напоминать о себе будут еще очень долго.

Люди хвалят одноименную туалетную воду, но мне она решительно не нравится. В ней много типичной для всех каронов пудры, но не той, про которую я написала выше. В водах она более плоская и более ретро. Духи, даже современные, это симфонический оркестр. Продолжительность концерта 10-12 часов и только спустя это время в духах появляется схожесть с флердоранжевым мылом. Я на это смело машу рукой. Редко когда духи носишь до их полного выветривания. Бассейн, тренировки, душ еще никто не отменял. Даже самый долгий праздник, на котором может пригодиться ЧН, не длится вечно.

Если к аромату подбирать музыку, то для меня мощное, харизматичное начало Narcisse noir это блистательная Гаврилова Галя. Как жалко, что я не владею музыкальными терминами и все мои впечатления умещаются в банальные - звонкоголосая, сильная, трогательная. Интересная. Великолепная. И как я рада, что знакома с Галочкой хотя бы чуть-чуть.



Художник Хосе Эскофет (Jose Escofet)
Пирамида с официального сайта Caron: Fleur d'Oranger, Jonquille, Jasmin, Rose, Santal, Musc.
https://www.parfumscaron.com/narcisse-noir.html

Profile

spitsyna_ira
Спицына Ира

Latest Month

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com